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Renault 21 no acelera y se apagó en autovía

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  • Renault 21 no acelera y se apagó en autovía

    Renault 21 TXE gasolina inyección

    Llevaba un tiempo que tartamudeaba y le faltaba aceleración (no se revolucionaba incluso pisando a fondo) en frío o en cuestas pero podía circular bien, era poco habitual ese fallo.
    Los síntomas son tironeos pero no empujones sino que se queda flojo, capado


    Ayer mismo le subí la mezcla con el potenciómetro para ver si se solucionaba porque me quedé muy lento en una calle en subida y lo que pasó es que podía subir pero después me dejó tirado en la autovía.
    De primeras no encendía y luego al poco encendió pero salió sin fuerza y tuve que llamar grúa.
    Cuando vino la grúa lo moví sin problema para maniobrar y luego para aparcar.
    Entre medias volví a tocar el potenciómetro pero no recuerdo si lo bajé o lo subí.
    El calculador de la mezcla me da estos valores:
    - Al mínimo 0'32 (320ohms?)
    - Al máximo 9'64 (9640ohms?)
    Parecen correctos pero no se cúal es el idóneo. (entre medias, obvio) Usualmente lo llevaba a 373ohms

    O sea el coche enciende y el motor va muy fino pero no me fío que me vuelva a dejar tirado.

    Qué miraríais vosotros por orden? Yo tengo este plan:

    - Comprobar distribuidor, limpiarlo, mirar bornes y cambiar rotor
    - Comprobar bobina resistencia
    - Comprobar cable de bujías resistencias.
    - Cambiar bujías (ya las pedí las especificadas)
    - Cambiar filtro gasolina.
    - Comprobar bomba gasolina.


    Y finalmente si nada resulta quizás
    - Cambiar correa distribución que casi le toca (esto me sale más caro y dudo).


  • #2
    Empieza por lo más barato, filtro de gasolina y si eso no funciona llévalo a un taller, te saldrá más barato que cambiar piezas a ciegas.

    Comentario


    • #3
      Originalmente escrito por Aliya 2000 Ver mensaje
      Empieza por lo más barato, filtro de gasolina y si eso no funciona llévalo a un taller, te saldrá más barato que cambiar piezas a ciegas.
      Seguro????
      Mi experiencia con talleres ha sido que o no tenían ni idea y cambiaban lo que querían sin resultado o bien sabían la solución pero me cobraban demasiado engañándome.
      Prefiero intentarlo primero yo mismo.

      Comentario


      • #4
        Cambia el filtro de combustible

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        • #5
          Ya comprobé la bobina y en circuito primario da ésto, que no sé si es correcto porque puse escala 200 y debería haber puesto 2000:



          El bobinado secundario parece correcto:



          Tapa de distribuidor con algo de aceite y bornes gastados, no?





          Rotor de distribuidor en mal estado comparado con el nuevo:



          Y los cables de bujías dan :
          1 2'90
          2 2'65
          3 1'85
          4 1'73

          Que serían 2900, 2650, 1850 y 1730. Lo que son valores bajos, po rque dicen que deben dar mínimo 3000 ohms los cortos de 325mm y los largos a partir de 40cms 6000 ohms.

          Luego le puse la resistencia del potenciómetro a 350 ohms.

          El coche arranca perfectamente, así que le cambiaré tapa de distribuidor, cables de bujías, bujías (las Champion recomendadas) porque hay motivos para sospechar que en alguno de esos puntos puede estar la causa.

          Opiniones?


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          • #6

            Cuando al motor le entra poca gasolina se nota porque cuando aceleras como para adelantar el coche te pega un par de tirones fuertes al momento de pisar el acelerador, y notas la sacudida en el asiento. Si el fallo es de encendido y la chispa de la bujía tiene poco voltaje (chispa naranja en vez de azul) al pisar el acelerador lo que notas es la gran falta de potencia del coche pero no te zarandea en el asiento. Esto es una idea general que sirve para empezar a investigar si es problema de encendido o falta de gasolina en el motor. En tu caso veo que parece un problema de encendido y lo tienes claro pues en tu lista de piezas a revisar te has centrado en estas piezas del encendido como prioridad.
            Importa saber si ya no te deja tirado. Lo digo porque si se te queda muerto en autovía esporádicamente la avería puede estar en otra parte.
            Coincido en que no puede ser la correa distribución, pues si estuviera desincronizada el ralentí no iría fino sino malamente con un aire a tractor.
            Las bujías: si te toca cambiarlas por kms pues las cambias. Si no le toca pues las limpias. Si el problema apareció tras poner bujías nuevas pues ponle las viejas que pasa muchas veces que las nuevas son peores que las viejas.
            Cables de bujías: El fallo frecuente es que uno de los cables falle y se te quede a 3 cilindros y no es el caso. Si observas las medidas tuyas en ohms verás que el cable más corto tiene unos 10 ohms menos que el siguiente más largo. Hay proporción con las medidas ohms entre cable y cable ya que los ohms suben proporcionalmente conforme sube la longitud del cable. Esta proporción indica que los cables están buenos y yo no los cambiaría pero sí limpiaría sus terminales metálicos y me aseguraría de que enganchan con fuerza sin holgura en el delco y las bujías. No hay una medida en ohms que valga para comprobar todos los cables en cualquier coche pues hay cables de bujía con resistencia incorporada y otros que no.
            Has revisado los 4 cables de bujías y te dejas el más importante que es el cable que va desde el delco a la bobina, pues del delco salen 5 cables iguales y 4 van a las bujías pero 1 va a la bobina. Revísalo también y mide sus ohms y compara la medida con los otros en función de la longitud del cable.
            Tapa del delco: en las fotos se ve que los contactos tienen sulfato color verde y debes limpiarlos con lija fina sin desgastar el metal, solo quitando escoria.
            La bobina: En la mayoría de bobinas, el primario debe tener menos de 1 ohms, pero he buscado los datos de fábrica para esa bobina suponiendo que sea el sistema de inyección Renix de Renault y los valores para el primario son 0.47 ohms y para el secundario 6000 ohms. Estos son los valores ideales y una ligera variación que no supere el 10% no debe dar problemas.
            Módulo encendido: en la foto verás que va debajo de la bobina. Cuando falla no arranca por lo que no creo que sea el fallo, pero te recomiendo que sueltes sus conectores de cables y le des limpieza a los contactos eléctricos pues el coche tiene años y los contactos se sulfatan y empeora el paso de corriente.
            Avance de encendido: te dejo una foto de la pieza donde va la bobina junto al módulo encendido y la capsula de vacío para el avance de encendido. Para revisar si el avance encendido está bueno no tienes que gastar dinero. En la foto verás la cápsula de vacío que lleva una boquilla. La boquilla conecta mediante una manguera de goma fina con el colector de admisión. Revisa que esta manguera no tenga fugas de vacío ni rota o rajada. Si está bien entonces suelta la manguera de la capsula y taponas con cinta adhesiva la punta de la manguera muy bien tapada de modo que el motor no trague aire, y la boquilla de la capsula la dejas liberada, y con esto anulas el avance de encendido y a continuación te das un paseo a ver si el coche ha empeorado. Si no notas la diferencia de potencia acelerado fuerte significa que el avance no funcionaba y por eso ahora que va anulado no se nota la diferencia , pero si con la manguera suelta empeora significa que el avance no es la causa del fallo. La capsula lleva dentro un pulmón o membrana de goma que puede estar perforado o agrietado y también lleva un potenciómetro. El vacío del colector de admisión varía conforme la mariposa admisión se abre y esta variación del vacío hace que la membrana de dentro la cápsula se mueva y el movimiento genera que el potenciómetro unido a la membrana sufra una variación de voltaje que sirve al módulo para adelantar el encendido en función de la aceleración. Tendrás que ir verificando los componentes del encendido hasta dar con la causa. La pieza de la foto se venden en desguaces por 30-50 euros y contiene la bobina, módulo encendido, cápsula de vacío,… por lo que si te pones a cambiar piezas en plan probar por probar esta es de la más interesantes. Saludos.
            Archivos adjuntos
            Última edición por Francisco2; 02-03-2018, 15:13.

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            • #7
              Originalmente escrito por Francisco2 Ver mensaje
              Cuando al motor le entra poca gasolina se nota porque cuando aceleras como para adelantar el coche te pega un par de tirones fuertes al momento de pisar el acelerador, y notas la sacudida en el asiento. Si el fallo es de encendido y la chispa de la bujía tiene poco voltaje (chispa naranja en vez de azul) al pisar el acelerador lo que notas es la gran falta de potencia del coche pero no te zarandea en el asiento. Esto es una idea general que sirve para empezar a investigar si es problema de encendido o falta de gasolina en el motor. En tu caso veo que parece un problema de encendido y lo tienes claro pues en tu lista de piezas a revisar te has centrado en estas piezas del encendido como prioridad.
              Importa saber si ya no te deja tirado. Lo digo porque si se te queda muerto en autovía esporádicamente la avería puede estar en otra parte.
              Coincido en que no puede ser la correa distribución, pues si estuviera desincronizada el ralentí no iría fino sino malamente con un aire a tractor.
              Las bujías: si te toca cambiarlas por kms pues las cambias. Si no le toca pues las limpias. Si el problema apareció tras poner bujías nuevas pues ponle las viejas que pasa muchas veces que las nuevas son peores que las viejas.
              Cables de bujías: El fallo frecuente es que uno de los cables falle y se te quede a 3 cilindros y no es el caso. Si observas las medidas tuyas en ohms verás que el cable más corto tiene unos 10 ohms menos que el siguiente más largo. Hay proporción con las medidas ohms entre cable y cable ya que los ohms suben proporcionalmente conforme sube la longitud del cable. Esta proporción indica que los cables están buenos y yo no los cambiaría pero sí limpiaría sus terminales metálicos y me aseguraría de que enganchan con fuerza sin holgura en el delco y las bujías. No hay una medida en ohms que valga para comprobar todos los cables en cualquier coche pues hay cables de bujía con resistencia incorporada y otros que no.
              Has revisado los 4 cables de bujías y te dejas el más importante que es el cable que va desde el delco a la bobina, pues del delco salen 5 cables iguales y 4 van a las bujías pero 1 va a la bobina. Revísalo también y mide sus ohms y compara la medida con los otros en función de la longitud del cable.
              Tapa del delco: en las fotos se ve que los contactos tienen sulfato color verde y debes limpiarlos con lija fina sin desgastar el metal, solo quitando escoria.
              La bobina: En la mayoría de bobinas, el primario debe tener menos de 1 ohms, pero he buscado los datos de fábrica para esa bobina suponiendo que sea el sistema de inyección Renix de Renault y los valores para el primario son 0.47 ohms y para el secundario 6000 ohms. Estos son los valores ideales y una ligera variación que no supere el 10% no debe dar problemas.
              Módulo encendido: en la foto verás que va debajo de la bobina. Cuando falla no arranca por lo que no creo que sea el fallo, pero te recomiendo que sueltes sus conectores de cables y le des limpieza a los contactos eléctricos pues el coche tiene años y los contactos se sulfatan y empeora el paso de corriente.
              Avance de encendido: te dejo una foto de la pieza donde va la bobina junto al módulo encendido y la capsula de vacío para el avance de encendido. Para revisar si el avance encendido está bueno no tienes que gastar dinero. En la foto verás la cápsula de vacío que lleva una boquilla. La boquilla conecta mediante una manguera de goma fina con el colector de admisión. Revisa que esta manguera no tenga fugas de vacío ni rota o rajada. Si está bien entonces suelta la manguera de la capsula y taponas con cinta adhesiva la punta de la manguera muy bien tapada de modo que el motor no trague aire, y la boquilla de la capsula la dejas liberada, y con esto anulas el avance de encendido y a continuación te das un paseo a ver si el coche ha empeorado. Si no notas la diferencia de potencia acelerado fuerte significa que el avance no funcionaba y por eso ahora que va anulado no se nota la diferencia , pero si con la manguera suelta empeora significa que el avance no es la causa del fallo. La capsula lleva dentro un pulmón o membrana de goma que puede estar perforado o agrietado y también lleva un potenciómetro. El vacío del colector de admisión varía conforme la mariposa admisión se abre y esta variación del vacío hace que la membrana de dentro la cápsula se mueva y el movimiento genera que el potenciómetro unido a la membrana sufra una variación de voltaje que sirve al módulo para adelantar el encendido en función de la aceleración. Tendrás que ir verificando los componentes del encendido hasta dar con la causa. La pieza de la foto se venden en desguaces por 30-50 euros y contiene la bobina, módulo encendido, cápsula de vacío,… por lo que si te pones a cambiar piezas en plan probar por probar esta es de la más interesantes. Saludos.
              Eres un maquina tio.
              peeo tienes razon, sin mas datos, la averia puede salir de cualquier lado.
              hecho de menos, coger un motor de esa época y que te encarguen dejarlo fino.
              por experiencia, este tipo de averías acaban siendo un poco de todo, un poco de bujías viejas, un cable q deriva, el delco chunguillo, regula ció de co, regular avance con la estrobos...

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